舞蹈是从人们的劳作中延传下来的，藏族舞蹈也是一样，舞蹈的体态于他们的衣着有很大关系。地域文化的特色，青藏高原山路崎岖，气候温差较大，又因这里山高缺氧，人们的劳动节奏不能过于急促。在这种高原特有的自然环境中，人们采取了与之相适应的劳动，制造了富有神秘色彩的农牧文化，而高原特有的生活劳动方式也形成了藏族“稳”，“沉”的舞步，松胯，弓腰，曲背及“一边顺”的独特舞蹈文化类型。如安多地区的“噶尔”，是群众喜爱的古老舞种之一，以歌相融。舞姿步伐为曲、圆、柔、稳，动作造型多以一手将袖托举稍高于头，一手斜下方是自然状，如藏族妇女背水时一手扶桶底，一手抓桶绳，准确形象的突出了高原劳动生活的体态。还有中甸“锅庄”，以腰部合着节奏，有规律的起伏颤动，膝部松弛和腰、胯动作的结合，形成了特有的体态律动，极好地体现了高原人民勤劳、质朴、淳厚、平和的民族心态。
松嘎渡口到了，可是第一班船已经坐满了人，我们只得拍拍照，坐了后面一班。好在有个外国旅行团跟在我们后面，船很快坐满，就出发了。船开出十几米远，码头上来了七八个穿着绛红僧袍的老喇嘛，一个个神采奕奕，却自带一种平和内敛的气场。松嘎渡口是专开对对岸的桑耶寺的。桑耶寺既是西藏第一个功能齐备的寺院，也是在很长的时间里，西藏最大的寺院。我不知道这些喇嘛是来朝拜、集会，还是他们就是日日如是，到对岸“工作”的。船上立即喀嚓声不断，有些人向他们挥手，有感觉的明显不只是我，而且我还略显迟钝。他们竟不约而同，笑笑的，真诚而详和的对我们这群萍水相逢，又将如浮萍一样漂散的游客们，认真欢喜的挥手致意。身边的MM开玩笑的提醒我，快拍啊，这些喇嘛很珍贵的。我却早已入戏，没有回答，一幕幕的拍下了，这些诸佛加提的有福之人。
不知道船开的慢，还是江面宽，也没想着这到底要多少时间到我们的目的地，但我知道那是个漫长的旅途。四周的景色无疑是美丽的，却也单调，我相信即便睡一觉醒来，景色，也还是差不多。但不可否认的是，如果想看到，体验到，拍到满意的一瞬间，却不能不保持警觉，就如这太阳高度，和船家的角度，距离......在镜头里无时无刻不在变化。我努力地捕捉着、拼凑着、记录这稍纵即逝的美丽瞬间，一种或许只单属于自己的感觉。
船头一位外国老太太走进了我的镜头。沧桑而平静的面容，一头略带花白的金色头发在阳光下通透而灿烂。老太穿戴鲜艳得体，抽出一根烟向船头的船家借火，安闲而坦荡。光线暗了一点，我没能清晰的捕抓到这一幕，可她却深深刻进了我的脑海里。“没有一张照片是无意义的”，我知道我的照片记录下的那一刻，或许对很多人是无意义的，可在我，串起来，朦朦胧胧的，我却发见了些许什么，那个熟悉而陌生的自己。我甚至有点妒嫉她，不知道若干年后有如她的我，能否象她如此的性情，如此的淡定安详，或者，就仅仅一如此刻的我，平静安逸的去欣赏这大自然赐予我们的福气。
虽没有“欸乃一声山水绿”的古朴隽永，但这老式柴油机发出的突突声，在一个多钟头的平山慢水中，竟也显得如此的清丽脱俗。或许生命就如这世界般，美丽而无聊。平淡，却变幻万千。也如这短短的十秒不到的时间，一组有意或无意的镜头，却也可以出乎意料的，在这旅游结束之后，被延绵咀嚼一个月之久；而看似乎非常不一般的佛光普照、珠峰晨洗和古堡惊魂，却如这流水般，在脑海中渐渐淡去。“与无常共处”是一本热门书名，也是妻对我说的。我想，我曾经，也后觉的，深刻而平静的体会到了些许。
下了船，MM们依旧热烈而欢喜的摆个“蒲士”立此存照。俺和一老帅哥长枪断炮自然免不了一顿狂轰滥炸。我们好运气（当然，我也并不十分认为），下船就有辆破旧的中巴车空着等客，不用在拖拉机上颠簸，起码是“铁包肉”而不是“肉包铁”地晃荡到了桑耶寺。由于年代包括交通都格外的久远，寺庙也格外的沧桑而充满某种神秘、深远而奥妙的内涵，连同他那些一步一拜的朝圣者们。门前依旧的一排拍照要钱的，转着经筒，服饰突出的人。不知怎的，我心中已经很平淡的，不再有厌恶之感，只是有点好奇，他们，是什么时候开始坐在这里收取钱财的。我愿意相信他们是虔诚而诚实的，也相信人不可能光靠佛祖保佑可以不吃饭长久修炼的。我，甚至更好奇的开始想，他们是如何的心理状态和需求状态，是处于如何的水平，在自我和神圣的阶梯上。当然，我知道，我永远不可能得到满意而客观的答案。这问题，或许只有两个人能回答，一个是佛祖，另一个，只有他们自己。
由于高反，大家今天明显动力不足。古朴的寺院在高反的眼睛看来，与我们的世界更加格格不入，鸷傲的让人心里发慌。步入寺内，长长的转经筒一字排开。黑油油的木头转轮上，金色的筒身镌刻着凹突的藏文，与红色的木头柱子分列两行，象身着盔甲的列兵，从一千多年前就一直站在这里，守卫着一个不曾破解的秘密。沉重的让我有点透不过气。可到底来了，透不过气也是种感受和体验，该看的还是得好好看看。
于是继续顺着转经道走，突然听到大殿内一阵金鼓声，便迈进了昏暗的大殿。一进大殿，里面昏暗的让我的眼睛好一阵适应。然后，就看到了灯，安安静静燃烧着的酥油灯火。一盏盏稀稀疏疏，在暗暗的大殿里如洒落的繁星。每盏橘红色的昏暗灯光下，都有一张虔诚平和的面孔，一扎码的整整齐齐的经书。伴着低沉快速的有点杂乱的念经声，末了，总有一声整齐的佛号，在一声或清脆或悠远的钟鼓声中，嘎然而止，只有余韵袅袅，通达穹宇。在门口敲着鼓和主持的，是年纪比较大的和尚。
灯光映照的，大多是年轻的脸庞。看着略显稚嫩的面孔在昏暗的千年大殿里，一种强烈的时空交错的感觉冲的我一阵晕眩。千百年来，他们和千千万万的同门一样，一本同样的经书，一盏同样的油灯，甚至在同一张桌子上，从皓齿读到倚杖，千百年，百千代，就这样代代如是，年年如是，日日如是⋯⋯到底是一种什么样的信念，一种什么样的追求，让这些鲜活的生命如此心甘情愿的为他付出青春，付出一切。眼前突然漂过了等过江那几位喇嘛的笑容，一张张平静，祥和的面孔，清澈的目光和纯真的笑容，我木木的站在大堂中，似有所思，却好象有点怕着什么，又好象根本就没执着思考着什么，胸口有点发堵，头脑一片虚空，只是突然感到一种莫名的难以承受的苍凉，我逃也似的快步冲出了大殿。
昏暗的大殿外依然阳光灿烂，旁边一扇小门里，传来了欢快的歌声。窄窄的门巷里站着一排女工，每个人手中握着一支竹竿，竿的末端是一块方方的，豆腐快状的东西，看的出很重。她们正唱着整齐的歌，按节奏一边踏着整齐的步伐，一边用手里的工具打夯似的砸着地面。我不知道这是仪式还是劳作，但那清脆整齐的歌声，连同略带羞涩的笑容，写到这里，又浮现如初。后来我才知道那叫打阿嘎，她们那是在夯平地面建房子。
【打阿嘎】藏族传统的屋顶或是屋内地面的修筑方法，利用当地特有的被称之为“阿嘎土”的泥土和碎石加上水混合后铺于地面或屋顶，再以人工反复夯打使之地面、屋顶坚实、平滑、不渗漏水。打阿嘎是女人们的事，她们腰围围裙，手执木夯分成两组，用歌声统一着步调，木棒夯土的声音是节奏，一轮又一轮的一边合唱一边夯打。
中午时分，我们离开桑耶寺。出门口的时候，转过一个角落，一扇小门里，小小的空间黑的象另一个世界，一个矮矮的台子上，密密麻麻的，摆满了点燃的酥油灯。那小小的火焰，就照亮自己的身影，依旧的柔弱而美丽，一个个轻轻舞动着婀娜的身影，看似成片，却只是靠着这点微弱的光晕，虚假的牵连着，象极满天的繁星，于是又仿佛听到了齐豫的歌——天上的星星，为何象人群一般的拥挤呢？地上的人们为何，又象星星一般的疏远......心中泛起一阵，莫名的伤感。
出得寺庙大门，早有几部车停在树荫下。我们想坐来时的小中巴，可是要等到1点半才开，我们还计划去羊湖，只好找其他的车。见我们急着走，几个司机立马加价，无耐之下，只好就着他们，包了部农夫车，开到河边。到了河边，历史不期的却又必然地重演——一开始说是没人开，船夫去吃饭，如果包船可以去叫。我们问价格，见只有我们几个，坐地起价加了50块钱。没办法，只好听他们的。过了一会走过来2个人。我们以为是船家，问他们怎么不开船。原来的那个人立即搭腔，说船家没来，不肯开，说太少了，要就在加50元再去叫。我们自是不满，磨了一阵，没办法，还是不得已听他们的，要他们快点。没想到立即有人过来开船的，定睛一看，意料中的，就是那两个人中的一个。我与朋友们面面相觑，叹了口气，无奈的笑了笑，谁都没再出声。
回来的船一样的慢悠悠，一样的山，一样的水，一样的蓝天白云，一样的河岸边一样的胡杨树，一样的山头上，一样的经幡迎风飘荡......一样的铁皮船，就这样沿着一样的路线，载着一样的血肉之躯，熙熙而来，攘攘而去......不同的只不同的面容，不同的眼光，带着不同的目的，心境。就这丁点的不同，在这么美丽而宽广的自然怀抱中，是那么的渺小而肤浅。但事实上，却是那么直接，深深的刺进我的眼睛，直透后脑。我无法堪破这个玄机，既无力也无心。只是任这清冽的雅鲁藏布江的水从左眼流进，右眼流出。大脑却始终象极这灰色的碎石河床，坚硬、散乱、冷冰、宁静。定定的，如江石般坐在船沿，耳边遥遥传来了《回到拉萨》的旋律——“回到拉萨，回到那布达拉，在雅鲁藏布江把我的心洗清，在雪山之颠把我的魂唤醒......”
看来，这一天两次的漂，我算是白忙活了——美丽的雅鲁藏布江，并没有把我的心洗清，觉得有点出乎意料的是，对此，我好象一点都没有出乎意料的感觉。想到这，不禁笑笑，调侃了下这个有点陌生的自己，下船！
藏族民间自娱性舞蹈可分为“谐”和“卓”两大类。“谐”主要是流传在藏族民间的集体歌舞形式，其中又分为四种：《果谐》、《果卓》（即《锅庄》）、《堆谐》和《谐》。
西藏山南地区的舞蹈，以充满浓重劳动气息、节奏鲜明、步法稳重为特点。男女舞者沿顺时针方向携手旋转，分共同起舞与轮流起舞等不同形式。至
今西藏农村在修建房屋、铺打地面时还可见到《果谐》的形式之一“打阿嘎”。“打阿嘎”早在唐代就有记载，源于古老的劳动号子。后来增加了简单的上肢动作、原地旋转和队形变换，成为一种男女交替、载歌载舞的劳动歌舞形式。这种劳动歌舞今天已被搬上舞台，成为历史上劳动艺术的纪念。
《果卓》流行地域广阔，不同地区的称谓不同。萨迦地区称之为“索”，工布地区称之为“波”“波强”，藏北牧区称为“卓”或“锅庄”。《果卓》是古代人们围篝火、锅台而舞的圆圈形自娱性歌舞，其中包括“拟兽”、表示爱情等舞蹈语汇。农、牧区舞蹈风格不同，各有特色。舞时男女分站、拉手或搭肩，舞者轮流伴唱共舞，不时加入呼号，这是《果谐》融入羌族原始舞蹈形式的鲜明特点。动作以身前摆手、转胯、蹲步和转身等为主，活泼而热烈。
《堆谐》最早流传于雅鲁藏布江流域，地势高耸的日喀则以西至阿里整个地区的圆圈舞，后来逐渐盛行于拉萨。这是最早出现的由六弦琴乐器伴奏的舞蹈。《堆谐》后来逐渐演变成了在小型乐队伴奏下的、以踢踏步为特色的男子表演舞蹈《踢踏舞》。而传统的《堆谐》，则在舞时以男女体前或体后交叉拉手区别于其他圆圈舞形式。这与羌族的《洒朗》和古格王朝宫堡遗址壁画中的舞蹈形式相同。可见公元10世纪时已有《堆谐》舞蹈存在。
《谐》也称为《弦子》，因由男舞者边领舞边以弦乐二胡或牛腿琴伴奏而得名。藏语称之为“叶”或“康谐”，流行于西藏自治区的昌都及青海、甘肃等地，尤以四川省巴塘地区的《弦子》最为著名。各藏族地区的《弦子》形式相同，动作缓慢舒展，细腻流畅。
《卓谐》和《热巴卓》是藏族舞蹈《卓》的两种具有代表性的舞蹈。《卓》以表演各类圆圈“鼓舞”为主，其中也有以原始“拟兽舞”为素材，加工整理后所形成的表演舞蹈。在《卓》的整个舞蹈中以歌时不舞，舞时不歌为特点，技巧性表演占舞蹈的主要地位。
《卓谐》起源于古代祭祀，上千年来，祭祀活动的延续，使多种“鼓舞”世代相传。从日喀则地区《大鼓舞》的领舞“卓本”的装束上，即可寻找
到古代藏族祭祀活动和游牧生活的痕迹。特别值得提出的是，被称为“司马卓”的日喀则地区司马旺堆乡的《大鼓舞》中所使用的鼓，与其他地区的鼓差别显著，鼓形之大是其他地区鼓的两倍，而且附有木制长柄，斜插于身后。《卓谐》的表演共分为三段，在表演中穿插歌曲，由全体舞者演唱。此外，有大段技巧与队形变化的“鼓舞”表演。所唱歌词现在多以祝福吉祥如意、五谷丰登和生活幸福为主，祭祀成分逐渐减弱。《大鼓舞》多在“望果节”等喜庆时表演。
拉萨、山南等其他地区的《卓谐》的鼓面小，侧系腰间，无长木柄。这种“鼓舞”形式历史悠久，早在唐代，各寺庙壁画中就有《卓谐》的形象，在桑耶寺金成公主殿壁画《桑耶寺落成庆典图》中，也可见到它的风采和“卓本”的姿容。
《热巴》是一种包含“民间歌舞”“铃鼓舞”和有一定情节的“杂曲表演”的三位一体的表演形式，流传在西藏自治区的昌都、工部地区和云南、四川省藏族聚居地区，是过去流浪艺人以此卖艺为生的杂艺歌舞节目。而《热巴卓》，则是一种由男女艺人共同表演的双人“铃鼓舞”，现在，人们所说的《热巴卓》和《热巴》，基本上都是特指其中的《铃鼓舞》而言。《铃鼓舞》是《卓》中颇具特色的一种“鼓舞”。
藏族人民能歌善舞。藏族歌舞种类、形式很多，各地区的名称也不相同。民间歌舞“谐”是一种以歌为主，歌舞结合的群体舞蹈，一般是男女各站一边，拉手成圈，边唱边舞。民间舞蹈还有“卓”、“热巴”、“锅庄”等。“羌姆”是藏族的宗教舞蹈，表演时有鼓、钹、铜号、骨号伴奏，喇嘛颂经伴唱，气势壮观，寓意深刻，有很强的艺术感染力。
热巴：热巴是藏族的一种以铃鼓舞为主，包括弦子、锅庄、踢踏、说唱、和杂耍在内的综合表演艺术。相传为11世纪的流浪僧人米拉热巴所首创，距今已有900多年的历史。舞时，男执铜铃，女举手鼓，舞蹈由慢而快，常作“顶鼓翻身”、“躺身蹦子”、“单腿转”等特技表演。从事这种表演的艺人也称为“热巴”。
踢踏舞：藏族踢踏舞，最初为宫庭舞。跳舞时，脚穿硬底皮鞋，通过踏出有变化的节奏表达内心的感情。踢踏舞由横笛、扬琴、六弦琴、铜铃，月琴等伴奏，节奏由慢而快，达到高潮时以结束步突然结束。